Воскресенье, 2018-11-18, 11:28:06
Приветствую Вас Гость

Cайт альпинизма и скалолазания

Главная | Регистрация | Вход | RSS | Карта сайта










Альпинистская верёвка - специальная верёвка с особыми
динамическими и прочностными качествами, применяемая в
альпинизме, скалолазании и спелеологии.
По способу применения веревки разделяются на динамические веревки,
статические веревки.

Статическая веревка применяется для перил, при спасработах и в
промышленном альпинизме. Основное отличие их от динамических —
статическая веревка на должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг).
Статические верёвки бывают 2 типов:
Тип A в используется для высотных и спасательных работ, а так же для спелеологии
Тип B в верёвка меньшего диаметра на меньшую нагрузку, чем верёвка типа А.
 Может использоваться только для спуска (дюльфера).
Требования prEN 1891 для статических веревок:
- Сила рывка должна быть меньше 6 kN при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг.
- Должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмеркой».
- Удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг, не должно превышать 5%.
- Гибкость при завязывании узлов — как указано выше. Коэффициент гибкости
(фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) — должен быть не более 1,2.
- Смещение оплетки веревки относительно сердцевины — 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз.
Смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм.
- Вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки.
- Статическое усилие на разрыв — веревка должна выдерживать не менее 22 kN (для веревок диаметром 10 мм и более)
или 18 kN (для 9 мм веревок), с узлом «восьмерка» — 15 kN.
- Маркировка — на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка
соответствует. Полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.


Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой.
Основное свойство динамических верёвок в это способность амортизировать динамический удар,
 возникающих при срыве с фактором падения больше 1.
Недостатки динамических верёвок:
- Динамические верёвки мягкие, и как правило, сильно намокают и обмерзают;
- На мягких верёвках плохо держат жумары;
- Необходимость топтаться на месте, пока не выбирается до 5-6 метров удлинения, прежде чем спелеолог
или альпинист оторвётся от пола;
- Постоянные подскоки при каждом перемещении самохвата по верёвке
- Из за подскоков при соприкосновении со скалой эластическая верёвка больше трётся;
- Динамические верёвки нельзя использовать под постоянными статическими нагрузками (переправы, перила).

Динамические веревки делят на одинарную веревку, полуверевки и двойную веревку(иначе — цвилинговая).
Одинарная веревка (от 9 до 12 мм) - такой тип динамической веревки, который по своей конструкции предназначен для использования для страховки при свободном лазании и обладает необходимыми качествами для надежного задержания падения с максимальным фактором 2. Больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).
Полуверевка - динамическая верёвка, которая обязательно должна быть сдвоена при страховке. У одиночной полуверёвки нет необходимых качеств для того, чтобы выдержать падение с фактором 2. Полуверёвки имеют толщину 9 и 10 мм. При использовании системы из двух полувёревок они встегиваются в разные карабины и разные точки страховки, образуя две параллельные дорожки. Полуверёвки вщелкивают в карабины поочередно, распределяя одну веревку справа по ходу движения, другую в слева. Не допускается перехлест веревок. Обычно используют полуверевки разных цветов. Больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.
Двойная веревка — будет лучше всего для горных маршрутов (она намного легче двух полуверевок). Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или 2 полуверевки. Одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка удовлетворяет им, то ее применение в альпинизме возможно.
Требования UIAA и EN892 для динамической веревки:
- Сила рывка должна быть не более 12 kN при факторе рывка 2 с весом 80 кг. (55 кг для полуверевки или двойной веревки).
- Веревка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом, указанным выше.
- Удлинение под грузом — не должно быть более 8% под грузом 80 кг (для полуверевки — удлинение не более 10% под грузом 80 кг).
- Гибкость при завязывании узлов — проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10 кг.
- Смещение оплетки веревки относительно сердцевины — 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть меньше 40 мм.
Маркировка должна указывать тип веревки (одинарная, полуверевка или двойная), изготовителя и CE-сертификат.







Страховочные системы предназначены для обеспечения безопасности людей при использовании динамической веревки UIAA в случае вероятных срывов, а также при использовании статистических веревок. Она может быть верхней (обвязка), нижней (беседка) и комбинированной (типа парашютной подвески). Обвязка самостоятельно в настоящее время не применяется. Беседка применяется наиболее широко. Комбинированная система применяется очень редко. Вместо нее, в основном, используют обвязку и беседку совместно, блокируя их между собой.
Различаются страховочные системы,в основном, по назначению - альпинизм, скалолазание, спелеология. Спелеологические отличаются от альпинистских и скалолазных тем, что имеют еще и грудную фиксацию, поэтому точка крепления веревки находится выше. Как и альпинистские, отличаются большой шириной стропы т.к. рассчитаны на долгое нахождение в подвешенном состоянии. Альпинистские и спелеологические беседки также имеют большое количество точек регулировки для оптимального удобства, т.к. в альпинизме и спелеологии возможно одевание беседки поверх одежды. За счет этого системы имеют больший вес. Скалолазные беседки отличаются легкостью и компактностью.

Использование беседки (нижней системы) является довольно оптимальным вариантом с точки зрения биомеханических характеристик тела человека и минимизации возможных последствий. Основная нагрузка приходится на ножные петли. Беседка делается таким образом, чтобы при рывке человек оказался в «полусидячем» положении. При этом ноги несколько сгибаются в тазобедренном суставе, а мышцы тазобедренного сустава амортизируют рывок. Ноги, «продолжая» двигаться вниз, стабилизируют положение тела и их «разрывающее» воздействие несущественно. Верхняя часть тела имеет массу около 1/3 общей массы человека. Она оказывает компрессионное воздействие на поясничные позвонки. Опасным моментом при применении беседки является воздействие рывка, когда тело расположено горизонтально, а пояс беседки — близко от центра тяжести человека. При этом рывок приходится на поясницу, а верхние и нижние части тела движутся вниз. На поясничный отдел позвоночника оказывается ломающее воздействие. Если рывок будет достаточно сильным, возможен перелом позвоночника. Для того чтобы избежать этой ситуации, веревку нужно закреплять как можно выше центра тяжести человека.

Использование только грудной обвязки — наиболее опасно. При этом компрессионное воздействие части тела выше обвязки невелико, зато вес части тела ниже обвязки составляет около 4/5 общего веса тела, разрывающее усилие приходится на весь позвоночник, в большей мере на его грудную часть. Сила этого воздействия составляет, соответственно, 4/5 силы рывка. При этом кроме разрывающего усилия на позвоночник действует сила, сжимающая грудную клетку в месте расположения обвязки. При рывках, даже не очень сильных, возможны переломы ребер.

Наиболее безопасным является использование комбинированной системы (которая ввиду громоздкости и ряда неудобств при их использовании применяется крайне редко). В комбинированной системы рывок приходится на тазовую часть тела, как и для беседки. Нагрузки в горизонтальном направлении быть не может, потому что точка крепления веревки находится на уровне груди, а центр тяжести — значительно ниже (в паховой области). Грудная и нижняя части комбинированной системы жестко зафиксированы относительно друг друга и тело человека равномерно воспринимает рывок со стороны веревки через ремни системы. Это особо существенно при сильных неконтролируемых рывках, а также при срыве с рюкзаком.






Скальные туфли - специально разработанная для лазания по скалам обувь, основное снаряжение скалолаза. Туфли должны, обеспечивать максимальную чувствительность и трение, хорошую поддержку на краях. От них непосредственно зависит ваш успех на скале или искусственной стенке.
Изготавливаются из кожи и резины, и должны очень плотно охватывать ступню иначе вы не сможете чувствовать мелкие зацепки. Одеваются скальный туфли только на голую ступню, впрочем если вы берете туфли для длинных скальных маршрутов в горах, то можно одеть и с тонким носком. Не допускается использование кожзаменителей - нога в таких скальниках просто изжарится, да и лопнут они по всем швам очень быстро. При покупке скальных туфель обычно совершают две ошибки. Берут либо очень свободные и тогда нога в них на скале проскальзывает, либо слишком плотно сидящие и это уже мазохизм, пальцы загибаются обратно, а минут через десять ноги в них немеют. Выбор обуви для каждого дела индивидуален, решающие факторы - строение стопы, индивидуальная техника лазания и тип скального материала и рельефа.

Когда выбираете скальные туфли, спросите себя - для чего они вам нужны?
Для спортивного лазания подойдут очень плотно сидящие на ноге скальные туфли, асимметричной формы, пальцы ног сильно согнуты. В них Вы сможете ощутить любую пимпочку и мизерок, но долгое время в таких туфельках не проходишь - тесновато ноге.
Для долговременного лазания лучше иметь чуть более свободные скальные туфли, пальцы ног полусогнуты, правда вы уже не сможете так хорошо ощущать мизера, но зато сможете в них лазать гораздо дольше.
Для скальных маршрутов в горах изготавливаются специальные модели туфель, с закрытым голеностопом и более толстой резиной. Однако чувствительность понижается колоссально. Но зато в них можно безболезненно ходить целый день.
В идеале, для каждого типа маршрутов нужно иметь свои туфли, но тут уж вступает в действие пресловутый денежный фактор. Так что при ограниченности средств, попытайтесь найти вариант наиболее вам подходящий.

При покупке туфель помните:
Скальные туфли должны быть комфортабельными и вы должны хорошо чувствовать скалу, чтобы правильно грузить зацепки. Это означает, что колодка должна равномерно и плотно охватывать ногу.
Туфля должна иметь очень хороший кант. И быть достаточно жесткой в продольном направлении. Это позволяет не стоять все время на кончике большого пальца, чтобы найти опору, а максимально приблизить свой центр тяжести к поверхности скалы, вдавливая себя ногой в эту поверхность.
Скальные туфли должны равномерно распределять нагрузку по всей ноге. И конструкция туфель должна быть облегченной без усиления центра подошвы, чтобы уменьшить сопротивление при необходимости толкнуться ногой.
Туфли со временем растягиваются.
Обязательно примеряйте обе туфли, ибо размер правой и левой ноги немного отличается. У правшей, как правило, правая нога больше левой.





Карабин — основной соединительный инструмент в скалолазание, альпинизме, промышленном альпинизме и спелеологии, применяется для страховок, самостраховок, в качестве блоков, для соеденения веревок со скальными крюками и др. Карабин — быстродействующее соединительное звено между двумя и более предметами имеющими петли. Карабин имеет форму в виде скобы с пружинной защёлкой.
Карабины изготавливаются в зависимости от назначения из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важно надежность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали.
Алюминиевые карабины в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дешевле и значительно легче, и несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.
Карабины из титана теперь почти полностью вытеснены алюминиевыми и используются редко (например отечественный карабин "Ирбис"). Основная причина — хрупкость титана и его малая теплопроводность. Малейшая царапина или микротрещина является концентратором напряжения и может привести к поломке. А малая теплопроводность по сравнению с алюминием приводит к оплавлению веревки.

Различают 2 вида карабинов
Муфтованные (защелкивающие) и немуфтованные карабины
Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться. Муфты бывают резьбовые, байонетные и пружинные (автоматические), последние более удобны для работы одной рукой, но могут отказать на морозе.
В тех случаях, когда предполагается нагрузка на карабин, по направлению не совпадающая с его длинной стороной или нагрузки, направленные более чем в две стороны (подробнее см. ниже), применяются специальные карабины «Maillon rapide». Отличительной чертой этих карабинов является отсутствие откидной защелки, которая заменена усиленной резьбовой муфтой, и изготовление из толстого (от 10 мм) стального прутка. Чаще это карабины овальной формы.

Карабины должны обладать такой формой, чтобы самопроизвольно правильно располагаться в руке и на веревке. По форме карабины бывают овальные, треугольные, трапециевидные (D-образные), асимметричные D-образные, грушевидные и др..
Овальные карабины самые простые и дешевые. Их основной недостаток в том, что нагрузка делится равномерно на 2 половины карабина, в том числе и на слабую сторону с замком. Универсальный карабин, используется например для организации карабинного тормоза.
D-образные карабины при равной прочности с овальными карабинами имеют меньший вес, так как основная нагрузка передается через более прочную спинку карабина.
Асимметричные D-образные карабины и треугольные карабины похожи на D-образные карабины, отличаются тем, что имеют больший зазор для веревки и в них удобнее вязать узлы (например узел UIAA), и в них проще защелкиваться.
Грушевидные карабины похожи на асимметричные D-образные карабины, более крупные и их легче защелкивать на веревках.
Карабины с изогнутой защелкой отличаются от D-образных карабинов только тем, что имеют изогнутую внутрь защелку, что облегчает прощелкивание веревки.
Согласно рекомендациям UIAA, минимальная нагрузка, которую должен выдерживать альпинистический карабин без разрушения и деформации должен быть больше 20 кН по продольной оси и 4 кН поперечно. Предельная статическая нагрузка на альпинистический карабин составляет от 20 до 30 кН, что больше обычно встречающейся при нормальном использовании (более точная информация указывается на прутке карабина или в паспорте).

Основные правила использования карабинов
- Обращайтесь с карабинами аккуратно.
- Нагружается должна "длинная" сторона карабина, при этом точек приложения нагрузки может быть только две. Если нагружать "короткую" сторону, карабин легко разрушить. Как правило, предельная нагрузка в направлении этой оси составляет от 6 до 10 кН.
- Не нагружайте открытые карабины. Если карабин открыт, то предельная нагрузка составляет от 6 до 10 кН, т.е. 2—4 раза меньше нормальной.
- Карабин должен быть правильно расположен. Т.е. никакие внешние предметы не должны касаться карабина, т.к. в этом случае он начинает работать на излом, что снижает его нагрузочные способности.
- При работе с веревочными карабинами будьте бдительны! Карабин может открыться сам при ударе (в том числе защелкой) о внешние предметы, и/или при вибрации, вызванной протравливанием веревки.
- Иногда веревка может сама выщелкнуться из карабина без муфты. Поэтому надо быть очень внимательным при работе с карабинами и оттяжками. Веревка должна вщелкиваться в карабин так, чтобы она шла снизу-вверх и не образовала узлов. Веревка не должна прижимать муфту карабина, так как это может привести к выщелкиванию веревки из карабина. Основной критерий правильного вщелкивания веревки в промежуточную точку тот, что при движении через него веревка должна приподнимать карабин, а не прижимать его к скале или другому рельефу
- Карабин с резьбовой муфтой надо защелкивать так, чтоб веревка при движении вверх не развинчивала муфту.

Уход за карабинами
Пользуйтесь только исправными карабинами:
- Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потертости и т.д.
- Защелка должна открываться легко и быстро. Удостоверьтесь, что закрывается карабин свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты.
- Проверяется состояние заклепки. Ее изгиб или повреждение недопустимы.
При невыполнении любого пункта, проверяемый карабин должен быть уничтожен.
Уничтожению подлежат также карабины, падавшие с большой высоты, т.к. при этом могут возникнуть микротрещины, сильно снижающие предельную нагрузку на карабин.

Карабины следует держать сухими и чистыми. Берегите их от коррозии. Некоторые повреждения допустимо зачистить шкуркой 220—400 номера (кроме титановых — у них ремонт недопустим). Если из-за грязи заклинила защелка, то карабин следует вымыть в теплой мыльной воде и прополоскать, затем смазать графитовой смазкой пружинку защелки и внутренности муфты.





Восьмёрка - приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме, скалолазании и спелеологии. Восьмерки представляют собой металлическую (сплавы алюминия или сталь) литую деталь, повторяющую по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.
Согласно требованиям UIAA восьмёрка должна выдержать нагрузку 2500 кг.
В промышленном альпинизме удобнее использовать восьмёрку с усами, в которой по большему кольцу предусматриваются клыки, на которые можно обвязать верёвку в две-три петли. Это делается для фиксации на/по верёвке. Восьмёрки без клыков считаются спортивными (скоростными), восьмёрки с усами применяются повсеместно (альпинизм, промышленный альпинизм и в других областях).

В зависимости от способа закладки веревки, восьмерки обеспечивают коэффициент трения от 4 до 20 и выше (с учетом «рогов»), но имеют существенный недостаток – крутят веревку. Из за большего трения восьмёрка увеличивает усилие на верёвке, например, если удержать верёвку руками с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилие захвата руками 50 кг в 300 кг
Восмёрка применяется для страховки при спуске и подъеме участника с тяжелым рюкзаком, пострадавшего с сопровождающим и др.
При применении страховочной восьмерки она закрепляется на верхнем пункте, малым кольцом к карабину базы. Веревка проходит через ее большое кольцо и охватывает ее. Участник на страховке стоит на самостраховке и удерживает веревку по разные стороны от восьмерки, выдавая или выбирая веревку по мере движения участника и следя, чтобы карабин был напряженным.
Важно: запрещается страховка через восьмёрку, закрепленную на беседке альпиниста.

Верхняя и нижняя страховка отдельного участника осуществляется следующим образом: Восьмерка малым кольцом пристегивается к карабину на беседке страхующего участника. При верхней страховке с нижней площадки восьмерка может закрепляться на карабине пункта площадки. Страховочная веревка проводится в большое кольцо восьмерки и пристегивается к ее карабину. Веревка должна иметь два перегиба - на карабине и на ее большом кольце. Руки страхующего участника должны быть без рукавиц и удерживать страховочную веревку по разную сторону от восьмерки.
Удерживать страховочную веревку необходимо так, чтобы исключить слабину веревки и провис карабина. При провисе страховочный рывок складывает карабин и восьмерку, и приходится на самое слабое место карабина, на его защелку. Защелка карабина может быть сорвана.

Верхняя страховка участника с грузом осуществляется через шейку восьмерки. Восьмерка закрепляется на пункте страховки или на беседке страхующего участника. В последнем случае веревка должна иметь перегиб на карабине пункта или на верхнем карабине маршрута страхуемого. Руки страхующего участника должны быть без рукавиц и удерживают веревку по разную сторону от восьмерки.
Верхняя страховка пары "пострадавший + спасатель" (или др. тяжелого объекта) осуществляется через шейку восьмерки, закрепленную на пункте страховки.

При подъеме страхуемой пары веревка выбирается руками без рукавиц. Руки страхующего находятся по разные стороны от восьмерки. При выдаче (спуске) объекта, руки страхующего могут удерживать веревку и по одну, и по разную сторону от восьмерки.

Верхняя фиксирующая страховка восьмеркой. Применяется при подъеме страхуемого участника или на его маятнике. Восьмерка работает в режиме фиксации страховочной веревки. К карабину пункта или беседки страхующего участника она пристегивается за большое кольцо. Страховочная веревка проводится через большое кольцо восьмерки и накидывается на ее шейку так, что тяга или рывок со стороны страхуемого защемляет веревку и останавливает срыв.

При фиксации двойной веревки каждая веревка проходит в режиме автоматической фиксации через отдельную восьмерку. При этом недопустимо перекручивание веревок.

Восьмерка в режиме спуска по веревке. Восьмерка может работать, как в скользящем режиме, так и режиме автоматической фиксации. Восьмерка пристегивается к карабину беседки участника, соответственно, либо за малое кольцо, либо за большое.
В скользящем режиме спуска веревка проводится через большое кольцо и охватывает либо карабин (режим скоростного спуска без рюкзака и грузов), либо шейку восьмерки, при обычном спуске и спуске с грузом.

В режиме автоматической фиксации (Автостоп). Веревка производится в большое кольцо и накидывается на шейку восьмерки так, что при срыве участника она самозащемляется и останавливает срыв. При спуске, одна рука участника должна постоянно удерживает нижнюю часть веревки. Другой рукой участник выводит восьмерку из фиксации, поворачивая малое ее кольцо вниз. При остановке участник поворачивает малое кольцо вверх или просто отпускает его. Восьмерка автоматически фиксируется.

Автоматическая фиксация обеспечивает страховку участника на веревке.






Гри-гри - приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме и скалолазании. Устройство разработано и запатентовано французской фирмой Petzl.
Верёвка огибает круглый маховик с эксцентриком. Под действием нагрузки  маховик поворачивается вокруг своей оси и прижимает веревку к корпусу устройства. При резком рывке блокировка происходит практически мгновенно, однако при плавной подаче верёвка протравливается свободно. Устройство снабжено рычагом, который соединён с маховиком. Если верёвка заблокирована в устройстве, то, потянув за рычаг, можно ее разблокировать. Углом поворота рычага можно контролировать скорость протравливания верёвки через устройство.
Гри-гри, по сравнению с другими страховочными приспособлениями, например, с восьмёркой, обладает одним существенным преимуществом: под нагрузкой устройство блокируется автоматически





 



Мешочек для магнезии – емкость, в которую скалолазы насыпают магнезию. Во время лазания длинных маршрутов с веревкой или траверсов его вешают на пояс за спину и магнезят руки по необходимости или просто во время отдыха (отдыхают не нагружая веревку ;-) ). Во время лазания болдеринга или отработки технических элементов удобнее положить его в стороне и магнезиться по необходимости – меньше магнезии рассыпается и летает в воздухе (очень актуально на скалодромах с плохой вентиляцией). Для болдеринга выпускают специальные большие мешки (болдер бэги).

Существуют определенные требования к правильному мешочку для магнезии:

- рука должна свободно и полностью помещаться внутри него;

- ткань внутри должна быть ворсистой (флис или искусственный мех), она пропитывается магнезией и позволяет более качественно промагнезить всю ладонь.

Самый дешевый мешочек для магнезии будет стоить Вам 200-300 рублей, более качественный, красивый и удобный – 500-800 рублей, мешок для болдеринга около 1000 рублей.






Магнезия - специальный порошок, уменьшающий потливость рук при лазании, чаще всего карбонат магния.




















Шлямбур - самая надежная из доступных точка страховки. Шлямбурный скальный крюк (анкерный болт, анкерный клин). Предназначен для обеспечения надежных точек крепления и страховки на скалах, без наличия естественных трещин. Предварительно, специальным пробойником в камне пробивается отверстие круглого сечения, глубиной несколько сантиметров и диаметром 8-10 мм. При этом анкерный болт, после прохождения может сниматься с отверстия и переноситься на другое. Шлямбурный клин не снимаются и работают на скале стационарно.











Оттяжка — петля из прочной капроновой ленты разной длины.

В скалолазание применяется для подготовки трасс в лазание на трудность. Один карабин оттяжки вщёлкивается в блт, закреплённый на исскуственно стене, а во второй (нижний) карабин спортсменом, поднимающимся по трассе, прощёлкивания страховочная веревка для создания точек страховки.

В лазание на скорость оттяжка может применяться в качестве точек верхней страховки.


Дата


http://bjs.stsland.ru/ - ���� ��� �������� (bjs)
Музыка

Мини-чат

Наш опрос
ваша оценка сайта
Всего ответов: 99
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
IP address